의상 문화: 옷감 잡담

옛날부터 중국의

지금까지 고고학자가 우리에게 가장 일찍 제공되었다

비단은 실크물을 대표하는 단어에서 소수에는 ‘ 아름다움 ’ 과 같은 전환의 단어의 하나이다.

'금심수구 ''금수강산' 등 비유용법 외에'참'의 전의는 더욱 활발하게 보이는데,'참 곱다 ''곱다''곱다 꿈 '등이 있다.

꽃은 평지에 기울어진 꽃과 가볍고 부드럽고, 삼천년 전 사람들을 감탄하는 옷감이다.

고대 페르시아 사람들은 중국을 시니라고 부르며 인도인들은 중국을 Cina 라고 부른다. 이것은 오늘 영문 중 차이나의 기원이다.

외국인이 먼저 중국을 알게 된 것은 기발한 신기한 아름다움에서 시작된 사이니는 바로'곱다'의 대음, 보스인과 인도는 모두 그들 동양에서'참'국 (심복웨이웨이'중서문화교류사')를 알고 있다.

이 견해는 비교적 믿을 만하다.

서방 학자들은 기원전 5세기 그리스 예술에서 일부 조각의 여신상과 채화상을 보고, 옷을 입은 것은 모두 가늘고 부드럽고 투명한 실크 옷감감으로, 기원전 56세기 중국 비단은 이미 지중해변으로 전전하였다.

이것은 바로 중국의 춘추 말년, 전국의 초년.

전국 초묘에서 출토된 실물으로 보면, 그때 이미 삼색 용봉무늬가 있었고, 이것은 당시에는 확실히 고급스럽고 화려한 옷감이었다.

삼국 때 제갈량은 촉을 다스리고, 누에 뽕을 크게 발전시키고, 촉금은 한때 명문되었다.

위문제조비는 그 꽃무늬에 대해 참신히 찬탄해 마지않았다. 조칙 군신들은 “ 앞뒤가 촉금에 따라 다르지 않다. ” 고 말했다.

촉나라는 외교를 통해 ‘ 오 기 ’ 에서 “ 촉은 오를 파견하여 오를 중칭하여 중금천단을 품고 있다 ” 고 말했다.

즉 촉금은 그 연맹 오거조의 전략 목표로 사용된다.

제갈량 남정, 직금의 방법을 운귀지역의 소수 민족에게 전수하여 묘족이 자신이 만든 오채금은 ‘ 무후금 ’ 이라 부르고, 동족 여성들의 직물은 또 ‘ 제갈금 ’ 이라고 부른다.

옛 전설에 의하면 촉 금은 오랫동안 퇴색되지 않았다.

그 이유는 촉지 양잠의 방법과 달리'수면이 일어나면 상회로 먹인다'고, 금강 (지금성남)의 수질이 특히 좋으며, 그것으로 물감을 물들이면 빛을 유난히 선명하게 할 수 있다.

촉한은 직물을 관리하는 관리가 이곳에 주둔한다.

두보 《 촉상 》 시운, “ 금관성 밖 백삼삼산 ” 이다.

그때는 청두가 금관성으로 불리는데, 원인은 바로 여기에 있다.

송원부터 명청까지, 견직물은 끊임없이 확대되고 최적화품종으로 북송 창제된 채사, 남송은 비단, 명대에는 화려한 꽃무늬가 등장했다.

‘금병매사 ’는 40회 서문경에 ‘남녘이 만든 집게 나단자 머리 ’를 쓰며 조재는 아내를 대신해 ‘꽃무늬 두루마기 ’를 만들고, 지금옷 한 벌, 꽃옷 한 벌.

이 화장꽃은 바로 당시의 새로운 옷감 화장 무늬 비단이다.

중국 복식 문화는 중화의 각 민족이 공동으로 창조한 것이며 옷감도 마찬가지다.

모직물과 면직물은 최초로 소수민족이 만든 공헌이다.

지금껏 알 수 있는 중국 국내 최초의 모직 제품은 1960년 청해성 란목홍에서 출토한 4천년 전 모포 와 모포 잔편이다.

이 지역은 당시 화하 문화권 밖이었다.

그러나 주세의사는 이미 색채가 선명한 모직옷을 입을 수 있었다.

화하 민족은 어렵 생활을 경험해 짐승가죽을 이용해 옷감을 만들 줄 알았다.

고대의 모태는 가죽과 털을 함께 처리해 만든 것이고 털은 밖으로 나온 것이다.

《주례? 천관 》은 사모직 으로 주왕, 제후, 공경대부가 모피 외투를 만드는 일을 관리한다.

《예기? 옥조의 》 운에 따르면 여우는 흰 모태로 군복에 복종하고 호랑이, 늑대는 좌우의 의복을 하고, 대부는 여우 옷에 의거하고 표범을 박고, 사나이는 개, 양의 모태를 감는다.

청나라 강희 연간에 어떤 사람에 대해서도 복용할 수 없는 모피는 "너구리, 스라소니 비친왕의 신하는 복용할 수 없다. 천마, 호피, 화단 비직관, 담비 칼라, 담비 칼라, 소화단 비사, 복용할 수 없다 …"

쥐여우모자를 염색하는 것은 양가의 복용도 안 되고, 자기도 모르게 달피, 황쥐모자...

… 일 뿐이다.

예몽주 열세편.

중원 고대에는 솜이 없다.

면포 는 남방 소수 민족으로부터 전해 왔고, 당시 현지의 언어에 따라 음역하였다.

《후한서. 남남남이열전 》에서는 금운남경내의 애옥이인들이 ‘비비젠 ’(즉 백홍)을 만들 수 있으며 ‘문수를 물들일 수 있다 ’, ‘글이 비단 ’이다.

그리고 이제 해남성 주벽군, 광폭포 생산은 면포라고 볼 수 있다.

《 태평어람 》 권 812에서 《 진령 》 을 인인용하여 사졸 백공은 복종할 수 없다 》 를 보면 면포는 확실히 민간까지 보급되지 않았다.

그러나 당나라에 가면 점점 많아지는 것 같아 백거이는 새로 만든 부조의 시운을 가지고 있다.

천은 무게가 많고 두껍고, 모태를 위해 여온이 있다.

계수포는 흰 겹으로 개고, 현재 광서 일대에서 생산된 면포, 오면은 강남의 스펀지이다.

면화는 약 13세기 말에 강남에서 보편적으로 재배한다.

송강 부녀 황도파는 젊었을 때 해남도에서 파리족 인민에게서 면방 기술을 배운 후 30여 년 동안 고향으로 되돌아와 물레를 혁신하여 면방직업을 한족 지역에서 신속하게 발전시켰다.

면포는 삼베의 지위를 대신하여 중국인의 주요한 옷감 중의 하나가 되었다.

그 때부터 여름 전용 천으로 물러났다.