2021 봄 여름 패션 위 크 마지막 역: 파리, 발 길 멈 추 지 않 음

올 가을 4 회 패션 위 크 가 모두 조용히 막 을 내 렸 다 는 점 에 대해 서 는 아직 눈 치 를 채 지 못 했 을 지도 모른다.마지막 압권 으로 등장 한 파리 패션 위 크 에 서 는 이번 시즌 에 받 아야 할 스트레스 가 뉴욕, 런던, 밀라노 등 3 경기 에 비해 전혀 줄 어 들 지 않 았 다.대형 쇼 개막 에 앞서 파리 지역 의 신규 발병 사례 가 급증 하면 서 프랑스 정부 가 긴급 대응 에 나 섰 다.10 월 초 에 도 파리 의 전염병 발생 상황 지 표 는 개선 되 지 않 았 다. 그러나 파리 의 패션 에 대한 집착 은 2 차 세계 대전 기간 에 도 패션 위 크 개최 가 중단 되 지 않 았 다 는 점 이다.그 렇 기 때문에 전염병 발생 상황 이 2 도 상승 하 는 압력 에 직면 하고 많은 브랜드 들 이 '런 웨 이 를 끝까지 하 겠 다' 고 주장 한다.

프랑스 패션 협회 가 발표 한 자료 에 따 르 면 이 특별한 10 월 에 모두 84 개의 브랜드 가 파리 패션 위 크 에 올 랐 고 지금까지 발표 한 브랜드 보다 4 개가 줄 었 다.올해 도 유명 패션 디자이너 천 구 보 령 이 창립 한 Comme des Garcons 는 40 년 만 에 파리 패션 위 크 에 처음으로 불 참 했다. 이 브랜드 의 주 니 아 워 타 나 베 (와 타 나 베 순 미), 노 이 키 니 노 미 야 (이 궁 계) 도 함께 탈퇴 를 선언 했다. 새 시 리 즈 는 10 월 19 일부 터 23 일 까지 도 쿄 에서 미니 쇼 장과 스 태 틱 쇼 로 선보 일 예정 이다.이번 시즌 에 실 체 를 유지 하고 선택 한 브랜드 는 Dior, Louis Vuitton, Chanel, Herm 등 19 개 브랜드 로 전체 수량 에서 4 분 의 1 도 안 된다.그 밖 에 20 개의 브랜드 는 안전 과 현장 감 을 겸비 한 정태 적 인 전시 회 를 선 택 했 고 다른 디자이너 들 은 주로 온라인 형식 으로 작품 을 전시 했다.공식 적 으로 현장 에 대한 통제 의 요구 에 따라 리얼리티 쇼 를 개최 하 는 브랜드 는 지난 시즌 에 게 스 트 수량 의 20% 에서 25% 만 초 대 했 습 니 다.

본 논문 의 사진 출처 는 모두 시각 중국 이다.

원 격 상호 작용 으로 기발 한 승 리 를 거두다.

쇼 장의 썰렁 함 은 때로 좋 은 일이 아니 라 고 할 수 있 고 사람들 은 패션 의 창의 로 돌아 갈 수 있다.아마도 수 십 년 후에 패션 역사학자 와 미래 디자이너 가 우리 가 처 한 이 평범 하지 않 은 시 기 를 돌 이 켜 보면 현재 의 패션 산업 이 어떻게 혼신 의 힘 을 다 하 는 지 놀 라 울 것 이다. 표준 적 인 실체 패션 쇼 와 창의 적 인 혼합 미디어 형식 사이 에서 매출 과 왕성 한 창조력 사이 에서 뜨 거 운 접전 을 벌 일 것 이다.

Loewe 의 2021 봄 여름 시리즈, '열 림 방식' 이 인상적 이다.온라인 런 웨 이 외 에 도 콘 셉 트 디 렉 터 조 나 than Anderson 은 영국 아 티 스 트 Anthea Hamilon 과 함께 게 스 트 들 에 게 크라프트지 파일 박스 를 선물 하기 도 했다.박스 안에 담 긴 '농축' 은 2021 봄 여름 시리즈 여성복 스타일 의 모델 포스터 와 페인트 브러시, 풀, 가위 등 16 세트 를 담 았 다.그 는 선물 을 받 은 게 스 트 가 손 으로 1: 1 크기 의 포스터 캐릭터 를 붙 일 수 있 기 를 바란다.

벽 에는 어디 에 있 든 입체 적 인 패션 쇼 처럼 보인다.그 는 이러한 벽 패션 쇼 를 통 해 실제 패션 쇼 에 참여 하지 못 한 관중 들 이 아직도 그 장소 에 와 서 높 은 상호작용 을 할 수 있 기 를 바란다.전시 방식 이 창의 적 으로 떠 오 르 듯 이번 시즌 그 가 가 져 온 봄, 여름 의상 역시 비약 적 상상력 이 풍부 하 다.조커 옷 처럼 헐렁 한 퍼프 소매, 꽃봉오리 모양 의 치맛자락 과 바 짓 가랑 이 는 전통 적 인 럭 셔 리 브랜드 의 패션 콘 셉 트 에 얽 매 이지 않 고 모든 상체 가 연극 화 된 예술품 을 입 은 것 과 같다.

패션 계 를 휩 쓴 '레 드 아웃 솔' 브랜드 의 창시자 인 Christian Louboutin 은 올해 파리 패션 위 크 기간 에 Zepeto 라 는 소 셜 게임 app 에 공수 되 었 다.연초 에 큰 인 기 를 끌 었 던 '모이 자 동물 삼 우 회' 와 다소 유사 한 가상 현실 게임 에서 게 스 트 들 은 자신의 캐릭터 를 조작 하고 게임 에서 다른 캐릭터 와 소통 하거나 가수 킹 프 린스 의 공연 을 감상 할 수 있다. 물론 더 중요 한 것 은 Christian 이 있다 는 점 이다.Louboutin 가상 화신 이 자리 잡 은 새로운 가게, 새로운 시리즈 Loubishark 의 날 카 롭 고 아름 다운 신발 스타일 을 시도 해 보 세 요.게임 기간 동안 사람들 은 돈 을 벌 어 들 인 동전 을 통 해 브랜드 공간 에서 가상 제품 을 구 매 할 수 있다.가상 게임 의 방식 을 통 해 이번 시즌 의 Christian Louboutin 은 많은 Z 세대 의 새로운 고객 들 이 게임 에서 모 이 고 오락 하 며 소 비 를 하여 새로운 마 케 팅 그룹 과 방향 을 넓 혔 다.

본 논문 의 사진 출처 는 모두 시각 중국 이다.

성별 유동 중성 당 도

아 이 디 어 를 제외 하고 이번 시즌 에는 여러 브랜드 들 이 전통 적 인 성 라벨 을 깨 는 데 초점 을 맞 추고 있다.Louis Vuitton 은 이번 시즌 에 런 웨 이 를 두 번 으로 나 누 어 진행 하 며 동시에 온라인 생방송 을 진행한다.쇼 케이스 는 브랜드 본사 옆 에 있 는 파리 사마 리 단 백화점 입 니 다.Louis Vuitton 은 현장에서 테 크 놀 로 지 넘 치 는 녹색 커튼 을 깔 고 온라인 을 통 해 쇼 를 보 는 관중 들 에 게 건축 벽 과 바닥 이 깔 린 '베를린 하늘 아래' 영상 을 감상 하 게 한다.브랜드 여성복 디자이너 니 콜 라 스 지 스 쿠 어 는 이번 시즌 에는 성별 간 의 날로 흐 르 는 한계 와 성별 개념의 재 구축 에 집중 하고 있다 고 지적 했다.기 존의 디자인 은 남녀 성별 이 뚜렷 한 스타일 을 제외 하고 남성복 에 여성 요 소 를 넣 거나 여장 에 남성 요 소 를 더 한 심 플 한 조합 이다.하지만 이번 시즌 에는 '중성' 이라는 콘 셉 트 를 재 구성 하고 탐색 하고 자 하 는 경향 이 있 기 때문에 새로운 시 리 즈 는 모호 하고 뚜렷 한 특징 을 가 진 오 버 사이즈 의 티셔츠, 트 렌치 코트, 재킷, 헐렁 한 수 트 바지, 운동 화 를 주로 신 는 다. 남성 이나 여성 이 신 는 것 이 모두 합 리 적 이다.

Balenciaga 아 이 디 어 를 총괄 하 는 Demna Gvasalia 는 이번 시즌 에 도 크 고 넓 은 스타일 의 순수 하고 심 플 한 스타일 의 수 트 세트 와 무릎 까지 오 는 트 렌치 코트 를 선 보 였 다.그러나 그 가 디자인 한 영감 은 LV 와 는 전혀 다르다. 4 개 월 동안 의 격 리 속 에서 그 는 '2030 년 의 패션 트 렌 드 를 상상 해 본다' 는 데 푹 빠 졌 고, 지금부터 10 년 동안 패션 계 의 모든 것 이 지속 가능 해 질 것 이 라 고 생각 했다.그 는 보 그 에 대해 "성별 에 관 계 없 이 통용 되 는 프 리 사이즈, 평균 판 의상 을 만 드 는 것 이 우리 의 커팅 횟수 를 크게 줄 일 수 있 음 이 분명 하 다" 고 밝 혔 다.그리고 저 는 옷 을 입 는 사람 에 따라 옷 의 윤곽 을 바 꾸 는 것 도 좋아 합 니 다."그러나 아무리 변해 도 그들 은 입 으 면 예쁘다."

리얼리티 가 필요 해?

4 차 패션 위 크 가 파리 의 마지막 역 에 와 서 불황 의 디 테 일 을 숨 길 수 없다. 브랜드 가 마 케 팅 예산 을 삭감 하고 쇼 의 규모 가 축소 되 며 대형 브랜드 가 결여 되 었 다. 무대 에 오 르 니 별빛 이 어 둡 고 꽃 을 피 우 는 패션 잡지 도 얇 아 졌 다.패션 업 계 는 불확실 한 상황 에서 다시 살아 나 고 전체적으로 이해 할 수 있 는 떠들썩 함 을 가진다.현재 의 환경 에서 실체 패션 위 크 를 계속 개최 해 야 합 니까?다른 사람들 은 분명히 다른 답 을 가지 고 있다.

개 운 그룹 과 LVMH 그룹 이라는 거물 들 에 게 는 행동 으로 다른 답안 지 를 내 놓 았 다.Gucci, Saint Laurent, Bottega Ventia 와 Balenciaga 를 보유 한 개 운 그룹 은 이번 시즌 에 어떠한 실체 쇼 도 개최 하지 않 겠 다 고 밝 힌 바 있다.Gucci 의 경우 올해 5 월 에 브랜드 창의 총 감 Alessandro Michelle 은 소 셜 네트워크 서비스 (SNS) 를 통 해 시대 에 뒤떨어 진 계절 성과 쇼 케이스 를 포기 하고 자신의 표 현 력 과 더욱 가 까 운 리듬 을 되 찾 았 다 고 밝 혔 다.지난 7 월 구 찌 는 패션 위 크 시즌 을 깨 고 12 시간 에 걸 친 첫 번 째 창의 생방송 을 발표 해 3500 만 명의 시청자 들 을 끌 어 모 았 다.이번에 성공 한 경험 을 통 해 Gucci 는 물리 적 인 연기 에 의존 하지 않 아 도 된다 고 믿 게 되 었 다.구 찌 의 한 임 원 은 월 스 트 리 트 저널 에 "구 찌 가 10 월 이나 11 월 에 디지털화 위주 의 행 사 를 개최 할 것" 이 라 며 "패션 쇼 와 패션 위 크 는 우리 에 게 더 이상 중요 한 일이 아니다" 고 밝 혔 다.

그러나 Louis Vuitton, Dior, Givenchy 를 보유 하고 있 는 LVMH 그룹 에 게 있어 서 실체 워킹 은 일종 의 의식 과 신앙 과 같 고 효 과 는 온라인 활동 에서 복 제 될 수 없 기 때문에 이번 시즌 에 도 파리 패션 위 크, 특히 오프라인 쇼 에 총 력 을 기울 인 다.소 셜 미디어 감 측 기구 에 따 르 면 전통 미디어 와 소 셜 미디어 가 활동 에 대한 홍보 보 도 는 수백 만 달러 에 달 하 는 유 료 광고 와 같 고 브랜드 가 패션 위 크 에서 의 강력 한 표현 은 시장 점유 율 로 전환 하 는 데 도움 이 된다.이 밖 에 도 시청자 들 과 디지털 관 계 를 맺 으 려 는 초기 패션 쇼 들 이 효과 가 없 었 다 는 것 이 상당 한 이유 다.예 를 들 어 9 월 초 에 열 린 뉴욕 패션 위 크 에서 대부분 브랜드 들 은 온라인 패션 쇼 만 열 렸 다. 이번 시즌 뉴욕 패션 위 크 는 소 셜 미디어 와 전통 미디어 에서 주 목 받 는 것 보다 훨씬 적은 것 으로 나 타 났 다.그 렇 기 때문에 건강 위험 을 무릅 쓰 고 엄 청 난 운영 비용 을 부담 해 야 한 다 는 것 을 알 면서 도 LVMH 측은 실체 쇼 를 포기 하지 않 았 다.

더 작은 규모 의 패션 브랜드 의 경우 실제 패션 쇼 를 선택 하 든 안 하 든 패션 위 크 에 참여 하 겠 다 는 답 은 흔 들 리 지 않 았 고 그 이 유 는 간단 했다. 사명 이다.동명 브랜드 의 패션 디자이너 앤 드 류 진 은 NPR 와 의 인터뷰 에서 "많은 미 지 의 요소 가 있 음 에 도 불구 하고 우 리 는 앞으로 나 아가 야 한다 고 믿는다" 며 "아름 다운 미래 에 눈 을 돌려 야 한다" 고 말 했다.우리, 디자이너 는 전체 패션 생태계 의 핵심 이자 구 동력 이다.방직공, 인쇄 자, 자수 자, 설계 작업실 등 은 우리 가 진행 하고 있 는 창의 적 인 작업 에 의존 하고 있다."우 리 는 반드시 견지 해 나 가 야 한다."

미래 가 어떻게 불확실 하 더 라 도 패션 업계 가 끊임없이 발전 하고 아름 다운 것들 이 끊임없이 생 긴 다 는 것 을 잘 알 고 있 습 니 다.