전 세계 의 빠 른 패션 이 언제 어두 운 시간 까지 나 올 수 있 습 니까?

7 월 초 에 기 자 는 상하 이 루 쟈 입 세기 후 이 상가 와 난 징 동 루 에 가 까 운 디 지 광장 등 백화점 을 방문 한 후에 각 브랜드 의 '빠 른 패션' 브랜드 들 이 모두 세일 행 사 를 추진 하고 있 으 며 개별 상품 의 할인력 은 50% 를 초과 하 는 것 을 발견 했다."곧 유행 할 것 같 아 요!"브랜드 들 이 줄줄 이 할인 되 는 가운데 이 말 도 SNS 에 자주 등장 한다.

2012 년 쯤 에는 H & M, Zara, 유 니 클 로 등 을 대표 로 하 는 빠 른 패션 브랜드 들 이 눈 에 띄 었 다.그러나 지난 2 년 동안 글로벌 시장 에 눈 을 돌 렸 고 이런 브랜드 들 의 날 짜 는 더 이상 편안 하지 않다.

최근 에는 빠 른 패션 의 '쇠퇴' 가 집중 적 으로 폭발 하고 있 는 것 같다.기 대 했 던 중국 시장 에서 Superdry, earth Music & ecology 를 비롯 한 브랜드 들 이 연이어 패퇴 했다 는 신호 다.거물 들 의 실적 도 눈 에 띄 지 않 는 다.7 월 9 일 유 니 클 로 모 회 사 는 신속히 판매 실적 을 발 표 했 고 2020 년 5 월 말 2020 년 3 분기 까지 전년 도 동기 대비 적 자 를 돌려 98.18 억 엔 의 적 자 를 냈 다.

한때 패션 브랜드 에 '실의' 라 는 꼬리표 가 붙 어 있 었 다.소비자 들 도 한때 세계 적 으로 평가 조 류 를 이 끌 었 던 패션 브랜드 들 의 고 광 에 '2 차' 가 있 을 까 하 는 의문 을 갖 지 않 을 수 없다.

전염병 상황 의 충격 으로 인하 여 '외톨이' 가 없다.

'618' 동안 상하 이의 한 패션 업 체 의 화이트 칼라 인 샤 오 (가명) 는 티몰 에서 슈퍼 드 리 (극 건조) 티 셔츠 를 구 매 했다.이 패 셔 니스 타 는 영국 에서 유래 한 것 으로 후드 티 와 슬랙 스 류 의 캐 주 얼 룩 을 주로 이용 하 는 고객 층 은 30 세 이하 의 청소년 이 며 한 벌 의 류 는 가격 대비 100 달러 이내 다.

장 소 는 7 월 초 슈퍼 드 리 의 티 고양이 플래그 십 스토어 에 재 방문 해 첫 페이지 에서 눈 에 띄 는 '안녕' 자 를 보 았 다."너무 갑 작 스 럽 네요. 저 는 건조 한 오래된 고객 입 니 다. 집안 의 옷장 에 있 는 옷 대부분 이 건조 하고 스타일 이 좋아 서 가격 을 받 아들 일 수 있 습 니 다. 품질 이 보장 되 고 구하 기 어 려 운 브랜드 입 니 다."장 소 는 전자상거래 플랫폼 의 대리 구 매 에 도 특별히 문의 해 중국 시장 에 있 는 모든 매장 이 7 월 중순 모두 문 을 닫 을 것 으로 알려 졌 다 며 "앞으로 해외 에서 대리 구 매 를 할 수 밖 에 없 을 것" 이 라 고 말 했다.

실제로 수 퍼 드 리 는 6 월 말 공식 위 챗 공식 계 정 을 통 해 중국 시장 진출 을 공식 선언 했다.수 퍼 드 리 는 새로운 관문 의 영향 으로 중국 대륙 시장 을 잠시 떠 날 계획 이 라 고 밝 혔 다.수 퍼 드 리 는 2020 년 7 월 부터 자사 매장 과 브랜드 전자상거래 플래그 십 스토어 를 차례로 폐쇄 할 예정 이다.

수 퍼 드 리 중국 합작 인 방 혁 기 그룹 측 도 '국제 금융 보' 기자 에 게 슈퍼 드 리 그룹 은 글로벌 전염병 의 영향 과 전략 적 조정 을 바탕 으로 중국 시장 합자 회사 의 운영 을 마무리 하기 로 합의 했다 고 밝 혔 다.

한 패션 업계 의 종사자 가 기자 에 게 슈퍼 드 리 브랜드 의 포 지 셔 닝 이 너무 높 아서 중국 시장의 수요 에 부합 되 지 않 고 제품 의 연구 와 개발 이 중국 사용자 의 수 요 를 파악 하지 못 했 지만 브랜드 가 시장 수익 에 대한 기대 가 너무 낙관적 이 라 고 말 했다.그 는 중국 에서 파트너 를 찾 았 음 에 도 불구 하고 양측 간 의 마찰 합병 이 제대로 이 뤄 지지 않 았 고, 전염병 의 충격 경영 압력 이 커지 면서 '손실 정지' 가 최선 의 선택 이 라 고 덧 붙 였 다.

물론 슈퍼 드 리 는 예 가 아니다.삼 여성 풍 대표 로 알려 졌 던 일본 여성복 에 르 메스 & 콜로 지 는 전자상거래 플랫폼 플래그 십 스토어 에서 중국 시장 퇴출 을 선언 했다.

2020 년 에 새로운 전염병 이 발생 하면 서 우리 회 사 는 전염병 이 매장 판매 실적 에 미 치 는 영향 을 최대한 줄 이려 고 노력 했다.하지만 전염병 이 전 세계 로 확산 되면 서 세계 경제, 특히 소매 업 체 에 큰 충격 을 주 고 있다."현재 모회사 주주총회 의 신중 한 토론 을 거 쳐 업 무 를 재 구성 하여 잠시 중국 시장 에서 나 가기 로 결정 하 였 습 니 다."행사 에서 에 르 뜨 뮤 직 & 콜로 지 는 이렇게 나 타 났 다.

에 르 메스 앤 틸 로 지 의 모 회사 인 STRIPE INTERNATIONAL 그룹 은 현재 여성복 브랜드 Sam Sa Mos2 와 E HPhonword gallery 의 티몰 플래그 숍 을 폐쇄 했다.

전염병 상황 이 이 브랜드 들 을 압도 하 는 마지막 짚 이 된 것 같다.문 회보 에 따 르 면 영국 패션 위원회 의 최고 경영 자 인 캐 롤 린 라 시가 유럽 신문 방송 에 "재고 위기" 를 겪 고 있다 고 밝 혔 다."집에 만 있 으 면 회사 에 나 가지 않 고 밖 에 나 가서 밥 을 먹 지 않 는 다. 행사 에 나 가지 않 으 면 패션 에 대한 수요 가 거의 없다."

세계 적 으로 빠 른 패션 제국 을 보유 하고 있 는 대형 그룹 들 도 전염병 의 영향 을 받 아 충격 을 받 고 있다.

빠 른 판매 일 전에 발표 한 데이터 에 따 르 면, 2020 년 3 분기 의 종합 수익 총액 은 15449 억 엔 (전년 도 동기 대비 15.2% 하락) 이 고, 종합 경영 수익 총액 은 1323 억 엔 (동기 대비 46.6% 하락) 이다.신속 판 매 는 이 성과 의 배후 에는 주로 전염병 상황 등의 영향 을 받 았 다 고 밝 혔 다.

상황 이 비슷 한 건 ZARA 모 회사 인 디 텍 스 그룹 도 있 습 니 다.인 디 텍 스 그룹 은 지난달 30 일 까지 2020 년 1 분기 매출 이 전년 동기 대비 44% 떨 어 진 것 으로 나 타 났 다. 그 사이 전 세계 적 으로 88% 의 매장 이 신규 발병 여파 로 문 을 닫 았 다.그러나 이 분기 에 인 디 텍 스 산하 브랜드 온라인 채널 의 매출 은 전년 도 대비 50% 증가 했다.

6 월 초순 에 인 디 텍 스 는 올해 와 내년 에 1200 개의 상점 을 문 을 닫 을 계획 으로 그 전체 점포 의 16% 를 차지 한 것 으로 알려 졌 다.한 시간 동안 ZARA 에 대한 견 딜 수 없 는 소리 가 여기저기 서 들 려 왔 습 니 다.

그러나 인 디 텍 스 중국 홍보 부 는 최근 기자 와 의 인터뷰 에서 인 디 텍 스 가 1000 ~ 1200 개의 소형 매장 을 흡수 하 는 것 은 사실 이지 만, 이들 매장 의 매출 은 전체 매출 의 5 ~ 6% 를 차지 하고 있 으 며, 위치 가 이상 적 이지 않 아 고객 의 새로운 쇼핑 경험 을 제공 할 수 없다 고 밝 혔 다.이들 작은 가 게 는 대부분 오래된 것 으로 알려 졌 으 며 그룹 계열 의 자 라 를 제외 한 다른 브랜드 의 매장 들 이 주 를 이룬다.

저조 한 지 오래 되 어 많은 브랜드 가 패퇴 하 다.

6 월 11 일 보스턴 컨설팅 은 발 표 된 연구 보고서 에서 전염병 발생 기간 동안 패션 과 사치품 업계 가 받 은 영향 정 도 는 매우 비슷 하 다 고 지적 했다.그러나 사치품 이 비교적 빨리 회복 되 는 것 과 달리 패션 분야 의 회복 이 상대 적 으로 느리다.

유행의 퇴세 가 이미 드 러 났 고, 역병 이 불씨 일 뿐 이라는 주장 도 있다.만약 에 시간 라인 을 조금 늘 리 면 패션 업계 에 있어 '가게 문 닫 기' 는 심지어 '퇴출' 은 최근 에 가장 많이 언급 된 단어 가 되 었 다.국내 대형 의 류 업 체 에서 중간 관리자 로 일 했 던 한 관계 자 는 기자 에 게 이 르 면 패션 산업 은 최근 10 년 간 의 급속 한 발전 을 거 친 후 화려 하고 아름 답 게 빛 났 으 며 이 업 계 는 이미 쇠퇴 단계 에 있다 고 말 했다.

지금까지 중국 시장 은 전 세계 에서 가장 빠 른 패션 브랜드 인 '병가 가 반드시 쟁탈 해 야 할 곳' 이 었 다.2002 년 에 유 니 클 로 는 상하 이에 서 첫 번 째 가 게 를 열 었 고 이로부터 중국 빠 른 패션 시장의 서막 을 열 었 다.몇 년 후 H & M, K. M, ZARA, Forever 21 등 수많은 해외 패션 브랜드 들 도 연이어 중국 에 진출 하여 10 년 가 까 운 '런닝 맨' 시 대 를 열 었 다.영 석 그룹 연구 센터 의 빠 른 패션 브랜드 발전 보고서 에 따 르 면 2015 년 상반기 까지 유 니 클 로, H & M, ZARA, GAP 등 10 대 빠 른 패션 왕 은 중국 매장 에서 모두 1200 개 를 넘 었 고 전체 점포 수 는 2014 년 같은 기간 에 비해 25.9% 증가 했다.

특히 2017 년 에 전성 기 에 달 한 후에 2018 년 의 상황 이 급 전 했 습 니 다.이 긴 상업 망 의 데이터 에 따 르 면 10 대 빠 른 패션 브랜드 는 2016 년, 2017 년 에 중국 에서 각각 415 개, 473 개 매장 을 추 가 했 고 새로운 지점 의 증가 속 도 는 2017 년 에 14% 올 랐 으 며 2018 년 에 4.4% 로 급 감 했다.

상업 부동산 분야 의 투자 자 들 은 기자 들 에 게 빠 른 패션 의 신속 한 확장 은 상업 부동산의 폭발 과 무관 하지 않다 고 지적 했다.그동안 백화점, 쇼핑 몰 이 속속 생 겨 나 면서 입 점 브랜드 는 인 기 를 끌 고 서로 경쟁 하 는 관건 이 됐다.이 때문에 많은 상업 부동산 은 심지어 점포 임대 방식 을 피하 기 위해 서 유 동량 이 많은 브랜드 가 입 점 하 는 것 을 피하 고 패션 은 한때 '총아' 가 되 었 다.그러나 그 후에 상업 부동산 은 과도 한 확장 과 전자상거래 의 충격 으로 인해 생활 이 좋 지 않 았 다. 상업 부동산 의 '동시 확장' 과 수반 되 는 빠 른 패션 들 은 높 은 가격 에 재고 비용 을 축적 하고 포화 된 시장 과 치열 한 경쟁 등 여러 가지 스트레스 를 받 아 개점 을 그만 두 는 것 이 최선 의 선택 이 되 었 다.

2018 년 11 월 에 영국 빠 른 패션 브랜드 인 Top shop 플 립 티 쉬 플래그 십 점 의 점포 가 모든 지점 에서 창 고 를 없 앴 다.기 존 계획 에 따 르 면 이 브랜드 는 중국 내 첫 플래그 십 스토어 를 개설 할 예정 이 었 다. 이 는 전 세계 최대 의 점포 중 하나 가 될 것 이다. 같은 달 말, 다른 영국 고 웨 어 소매상 인 NEW LOOK 도 중국 시장 에서 퇴출 을 공식 선언 하고 중국 에 남 은 120 여 개의 점포 가 문 을 닫 을 예정 이다. 유일한 방법 으로 2019 년 4 월 말 미국의 빠 른 패션 브랜드 인 포 레 에 버.2.1 국제 업무 운영 전략 조정 을 이유 로 중국 시장 에서 퇴출 을 확 인 했 고 파산 을 신청 했다.7 개 월 뒤, GAP 실적 성장 엔진 으로 불 리 는 자 브랜드 Old Navy (해군) 도 중국 과 이별 하 겠 다 고 밝 혔 다...

코 르 니 관리 컨설팅 회사 고급 파트너 하 샤 오 칭 에 따 르 면, 빠 른 패션 브랜드 는 중국 에서 현재 몇 개의 강력 한 적 을 만 나 고 있다.한편, 국제 국내 가 일체화 발전 하고 소비 가 업그레이드 되면 서 가격 이 비 싸 지 않 지만 더욱 유행 하 는 유행 브랜드 가 많이 출시 되 어 개성 화 를 추구 하 는 젊 은 소비자 들 의 수요 에 맞 추 었 다.또 전자상거래 플랫폼 에는 수천 만 명의 왕 훙 판매자 도 있다.또한 유행 하 는 현지 패션 브랜드 를 제외 하고 원래 자본 실력, 운영 경험 을 가 진 패션 기업 도 적극적으로 구 조 를 하고 패션 브랜드 와 시장 을 쟁탈 하려 고 한다.

하 샤 오 칭 에 따 르 면 중국 소비자 들 은 서양의 패션 을 맹목적 으로 추구 하 는 시 대 를 지나 더욱 이성 적 으로 발전 하고 품질 에 대한 요구 가 점점 높 아 지면 서 소비 업그레이드 가 가 져 온 시장 영향력 이 방출 되 고 있다.

실제로 빠 른 패션 브랜드 는 중국 시장 에서 '추 위 를 만 나 는' 것 이 아니다.예년 의 재무 보고 에 따 르 면 2017 년 부터 스웨덴 빠 른 패션 그룹 H & M 의 실적 이 부진 하기 시 작 했 고 작년 에 와 서 야 그 성과 가 나 아 졌 다.그러나 새로운 전염병 이 닥 쳐 이 회사 에 심각 한 타격 을 주 었 다.6 월 15 일 H & M 은 2020 년 2 분기 재무 보고 서 를 발표 했다. 2020 년 5 월 31 일 까지 3 개 월간 의 순 매출 은 286 억 스웨덴 크 로 나 (약 24 억 파운드) 로 전년 대비 50% 하락 했다.

미국의 캐 주 얼 패션 브랜드 인 GAP 도 예외 가 아니다.재무 보고서 에 따 르 면 2019 년 에 GAP 그룹의 매출 은 동기 대비 1% 에서 164 억 달러 까지 떨 어 졌 고 순이익 은 동기 대비 65% 에서 3.51 억 달러 까지 떨 어 졌 다.

빠 른 패션 은 왜 '계절 의 패퇴' 인가?

연상 망 고급 컨 설 턴 트 그룹 인 왕 궈 핑 은 기자 에 게 빠 른 패션 제품 차원 의 문턱 이 높 지 않다 고 알려 주 었 다. 이에 비해 지역 적 인 빠 른 패션 브랜드 는 더욱 현지 화 되 고 소비자 들 의 수 요 를 만족 시 키 기 쉽다 고 말 했다."중국 시장 으로 예 를 들 면 빠 른 패션 을 자랑 하 는 브랜드 가 적어도 천 개 이상 있 는데 이런 국제 패션 브랜드 들 은 국산 에 게 졌 다 고 할 수 있 습 니 다."

변신, 미래 온라인?

'빠 른 패션' 이라는 단 어 는 20 세기 의 유럽 에서 시작 되 었 는데 가격 이 저렴 하고 패션 스타일 의 혁신 이 빠 르 기 때문에 21 세기 초 에 '즉흥 적 인 소비' 가 유행 하면 서 번창 했다.'빠 른 패션' 추세 의 영향 을 받 아 2006 년 부터 2016 년 까지 사람들의 패션 구 매 량 이 빠르게 증가 하기 시작 했다.

영국 시장 에서 가장 큰 패션 소매상 인 프 라이 머리 등 브랜드 와 장기 적 으로 합작 하 는 바 닷 소금 귀 스 디 실업 유한 공사 의 꾸 이 싱 이 기자 에 게 기 자 는 전통 적 인 의 류 브랜드 에 비해 빠 른 패션 브랜드 는 신속하게 복제, 생산, 최신 형 패션 을 출시 할 수 있 고 가격 도 친민 이지 만 속도 와 가격 만 추구 하 며 브랜드 의 포 지 셔 닝 이 뚜렷 하지 않 고 제품 의 동 질화 를 추구 할 수 있다 고 말 했다.제품 통제 의 불안정, 재고 가 높 은 기업 등의 폐단 이 날로 심각 해 지고 있다.

"이 업 계 는 '도박' 의 성분 이 안에 있 기 때문에 이 는 반드시 제품 부족 과 재고 과잉 문제 에 직면 하 게 될 것 이다. 이에 따라 가격 인하 와 이윤율 이 떨 어 지게 될 것 이다."패션 무역 에 수 십 년 을 종사 한 경력 자 는 기자 에 게 현재 끊임없이 변화 하 는 상업 환경 에서 전염병 의 심각 한 창 조 를 더 해 빨리 패션 브랜드 가 출시 해 야 한다 고 말 했다.

어 려 운 상황 에서 중국 시장 을 확장 하 는 것 은 패션 브랜드 들 의 최 우선 선택 인 것 같다.H & M 측은 기자 와 의 인터뷰 에서 중국 내륙 시장 이 2020 년 2 분기 에 H & M 그룹 글로벌 3 대 시장 이 됐다 고 밝 혔 다. 2020 년 5 월 31 일 까지 H & M 그룹 은 중국 내 516 개의 점포 가 있 으 며 2020 년 상반기 에 H & M 매장 4 곳 을 새로 오픈 했다.5 월 말 에 일본 패션 의 류 브랜드 유 니 클 로 도 항 저 우, 청 두 등 전국 8 개 도시 에서 8 개의 점 포 를 새로 연다 고 발표 했다.또한 인 디 텍 스 그룹, 핀 매 그룹, 유 니 클 로 등 은 2020 년 까지 참여 하 겠 다 고 밝 혔 다.

"Inditex 그룹 은 중국 시장 에서 의 발전 에 총 력 을 기울 일 것 입 니 다. 우 리 는 중국 시장 이 지속 적 으로 성장 하 는 잠재력 을 보 는 동시에 중국 고객 의 수 요 를 지속 적 으로 파악 하고 지속 가능 한 기준 을 바탕 으로 하 는 고 품질의 패션 을 가 져 다 주 는 동시에 그들의 선 호 도 를 만족 시 킬 것 입 니 다."인 디 텍 스 중국 측은 기 자 를 상대 로 중국 시장의 젊 은 브랜드 들 에 대해 온라인 플랫폼 의 투자 와 발전 을 강화 할 계획 이 라 고 밝 혔 다. 예 를 들 어 베 르 스 카, 폴 앤 비 어 스, Stradivarius 등 이다.

디 코드 디지털 의 변형 도 곧 패션 브랜드 의 다음 발전 에 중심 이 될 것 이다.인 디 텍 스 의 중국 측 에 따 르 면 10 억 유 로 는 온라인 플랫폼 업 무 를 지원 하 는 동시에 17 억 유 로 를 투입 하여 업 그 레이 드 된 점포 플랫폼 을 업그레이드 하 는 데 사용 할 것 이다."2019 년 14% 에서 2022 년 25% 로 온라인 판매 점유 율 이 높 아 질 것 으로 예 상 됩 니 다. 완전 통합 되 는 온라인 점포 네트워크 의 지원 아래 우리 의 업무 모델 이 더욱 유연 하고 지속 가능성 이 있 으 며 스마트 해 질 것 입 니 다."

국내 한 상장 의 류 업 체 의 고위 층 인사 가 기자 에 게 인 디 텍 스 그룹 이 온라인 전자상거래 업 체 의 업무 방향 을 강화 하 는 것 은 옳 은 일이 라 고 말 했다."미래 국제 패션 브랜드 는 오프라인 매장 의 구 조 를 중시 하 는 동시에 반드시 온라인 업무 의 투 자 를 확대 하고 온라인 과 오프라인 의 상호 융합 은 이미 국내 추세 에서 글로벌 시장의 큰 추세 가 되 었 다."

빠 른 패션 사이 에는 분명 '묵계' 가 있다.H & M 측은 기자 와 의 인터뷰 에서 도 현재 H & M 그룹 이 계속 행동 하고 있다 고 주장 했다. 예 를 들 어 그룹의 디지털화 전환 을 가속 화하 고 가게 의 조합 을 최적화 시 키 며 온라인 과 오프라인 채널 을 계속 통합 시 키 는 동시에 공급 체인 과 조직 관련 구조 전환 도 가속 화 되 고 있다.

"우 리 는 기업 간 의 Treadler 서 비 스 를 출시 하여 방직 과 의 류 소매상 에 H & M 그룹 에 체인 정 보 를 제공 하여 다른 회 사 는 자신의 가치 체인 을 통 해 지속 가능 한 사회 와 환경 변혁 을 가속 화하 고 있 습 니 다."지속 가능 한 발전 을 통 해 우 리 는 패션 소매 업계 가 지속 가능 한 미래 발전 을 이 끌 수 있 기 를 바 랍 니 다."H & M 측 에서 그렇게 얘 기 하 더 군요.