ファッション業界は本当に過ちを知って変えることができますか。持続可能性は少ないと言われています

パンティーをはいている女性が困っている。

Abigail Glaum-LathburyとMaura Brewerは理性的な服装協会（Rational Dress）を設立するためにSociety）として知られているが、この荒唐無稽なマルクス主義団体は、クローゼットの中のすべての服の代わりに男女兼用のタイツを使うことに力を入れている。この半袖デニム「ワンピース」は工場の制服になるだけでなく、博物館の企画展人の青眼有加のアイテムでもあり、木底の靴やさまざまな奇妙なイヤリングを合わせることがよく使われている。この3年間、この2人の女性は毎日この制服を着ており、多くのメディアの注目を集め、悪評を集めてきた。

2017年、Glaum-LathburyとBrewerはまた奇策を打った。彼女たちは2ヶ月かけて、全国から大量のIvanka Trumpを集めてきたブランド服、これらの回収された生地で特別版のパンティーパンツを作る予定です：デザインは依然として彼女たちのシンボル的なスタジオのファッションスタイルを踏襲していますが、ミレニアムパウダーで表現されています。

しかしこの1年間、これらのIvanka Trumpは廃棄された服装は倉庫に積んであり、粉砕処理は言うまでもない。米国では、衣類のリサイクルが想像以上に難しく、高価であることが実証されている。Glaum-Lathbury 数ヶ月にわたって生地を粉砕する方法を研究した結果、米国では3つの実行可能な方法（2つの大学プロジェクトとMartexという工場を含む）しかなく、コストは最大5万ドルです。Glaum-Lathbury 「衣料品のリサイクルがこんなに大きなプロジェクトになるとは思わなかった」と述べ、ファッション業界の持続可能な発展と誰もが知っている循環経済について、過去数年間にメディアが大量に報道してきたことを指した。

「理解が進むにつれて、『リサイクルは基本的に理論的なレベルにとどまっていた』ことがよりはっきりと認識されました」と彼女は続けた。「その工事量はとても多く、基本的に繊維を混ぜることはできません」。

リサイクルとリサイクルの良い意図があるにもかかわらず、衣類ゴミは日増しに増加している。現在、世界の衣料品の4分の1が使用期限が切れた後に回収されている。しかし、それでも回収後のリサイクルの過程は難しい。衣類の大部分は加熱して溶かすとポリエステル繊維や他の合成物質のような混合物になり、分解が非常に困難になる。

混合繊維をリサイクルする技術は確かに存在するが、業界内での大規模な普及は今のところできていない。そのため、回収された衣類の100分の1未満が新しい服に作り直されているだけで、いわゆる「閉ループ」または「リサイクル」システム、つまり材料の回収、再生、再利用のプロセスである伝統的な線形システム（製作、使用、廃棄）の代替方法は、業界内の多くの人にとっては遠い夢のようなものだ。

昨年9月、スイスのファストファッション大手H&M傘下の独立慈善団体H&M財団（H&MFoundation）香港紡績・既製服研究開発センター（Hong Kong Research Institute of Textiles andApparel）毛髪を持つことで、混合織物を熱水処理し、再利用できるようにして、新しい服を作る作業プロセスが始まりました。同財団は市場でこの技術の普及を許可する予定だが、具体的なタイムラインや普及計画はまだ分からない。

現在理性的な服装協会が収集している小山のようなIvanka Trump品ブランドの服Glaum-Lathburyにも積まれていますシカゴにあるスタジオでは、ファッションカジュアル、壮大な愛国の名を掲げ、ほこりを溜めている。

速さが足りない？

過剰な在庫を手にしているのは理性的な服装協会だけではない。今年6月、H&Mは40の価値を積み上げていることを明らかにした億ドルの在庫品を寄付やリサイクルで処理する予定だ。しかし、以上の2つの方法はBurberryから見ても良い選択ではありません。BBCの今年7月の報道によると、Burberry過去5年間で9000万ドル以上の価値がある商品を「廃棄」し、これらの売れ残り製品が盗まれたり、安価で販売されたりする運命に陥らないようにし、丹念に作られたブランドの含金量を希釈した。

しかし、BurberryやH&Mなどファッション業界の小売業者数十社は2030年に100%を達成するよう設定している再生または他の持続可能なソース材料を使用する目標。たとえ悲観主義者でなくても、彼らが誓いを果たすことができるかどうか疑問に思うだろう。

現在のデータを見ると、状況は楽観的ではない。まず、世界の既製服と靴産業の温室効果ガス排出量は依然として世界総排出量の8%を占めている。次に、現在の傾向では、2050年、紡績業界が消費する資源の数は現在の3倍に増えるだろう。

「今の状況は危険だ」ファッション業界コンサルタントのジュリー・ギルハルト氏は今年初め、BoFを受け入れたインタビューでは、「私たちは物事のやり方を変えなければならないが、それは決して快適ではない」と述べた。

一方、衣料品の利用率や1枚の衣料品が廃棄される前に着用した平均回数は、15年前に比べて36%減少した。米国国立環境保護局（Environmental）によるとProtection Agency）が提供するデータによると、2015年、世界最大の消費者層として、米国人が捨てた2億6200万トンの固形ごみのうち9%が以上は織物、皮革またはゴム製品である。これは、アメリカ人1人あたり約70キロの重さの衣類ゴミを製造したことに相当する。

世界に目を向けると、毎年73%の衣類ゴミがゴミ埋立場に足を踏み入れたり、焼却炉に入れられたりして廃棄されたりしているが、1%未満にとどまっているの衣装製作材料が回収された。以上のデータは、アレン・マッカーサー財団（Ellen MacArthur Foundation）が発表した「新紡績品経済」（A NewTextiles Economy)のレポートを参照してください。

「私たちはただ『悪いことをしない』ように努力するのではなく、私たちが服を作る方法と利用する方法を変えるべきです。服の生産と使用は、ますます少なくなるのではなく、経済、社会、自然資本を構築することができるはずです」Ellen MacArthur2017年のBoF VOICESサミットでは、「現在、ファッション業界には不思議な変化が起きており、期待値を高めるべきだ」と述べた。

一筋の希望を見た人はMacArthurだけではない。他のファッション業界内外の持続可能な開発イニシアティブも、改善は確かに存在するが、速度は遅いと考えている。

まず、業界内の大手企業がサプライヤーのリストを公表し始めたので、ブランド側は工場の状況に責任を負わなければならない。このやり方の間接的な影響は、アパレル労働者の賃金が上昇していることだ。しかし悲しいことに、バングラデシュのジェナビル工場倒壊事件で命を落とした1134人の労働者の命がこれらの会社の行動を促した。

業界観察機関によると、現在の進展は主に透明性の面にある。サプライチェーン情報の公表から始まり、環境汚染の減少とリサイクルとアップグレード改造、アパレルライフサイクルの終了段階――の進展は立ち止まっている。

持続可能性開発連合（Sustainability Consortium）は、各業界のサプライチェーン問題の解決に取り組む国際的な組織であり、その科学技術発展部門の上級責任者Christopher Cooke氏は、「高知名度ブランドは改善を続けているが、他の多くの企業は身を置いている」と述べた。Cooke氏「ここ数年、ファッション業界が持続可能性を重視するようになったのは、服のゴミや労働者の権益などの問題が彼らの痛いところを突いているからだと思う」と話した。

Vigeo Eirisが発表した2017年度の会社人権報告書によると、サプライチェーンの透明性と労働者待遇の面で、ぜいたく品ファッション、アクセサリー、ジュエリー業界は38業界別部門の中で最も優れたパフォーマンスを発揮しています。Vigeo EirisはESGです投資家やその他のステークホルダーの参考になるように、企業の環境、社会、管理の取り組みを具体的な格付けに変換する格付け機関。

ファッション革命（Fashion Revolution）はファッション業界の観察組織で、毎年ファッション透明度指数の報告書を発表している。2016年以降年からファッション業界の透明度指数は毎年大きく増加している。同組織の政策責任者であるサラ・ディティ氏は、「150社の大手ブランドがサプライヤーリストを発表しているのを見て、この取り組みは5年前には狂気の沙汰だと思われるだろう」

グローバルファッションアジェンダ（Global Fashion Agenda）はエバ・クルスが2016年に年に設立されたファッション業界の各分野の持続可能性に注目する組織。今年、同組織が発表したファッション業界の総「点数」は昨年の32点から38点に上昇し、総点数は100点だった分。このデータは、持続可能な開発を可能にするために、サプライチェーンの各段階の社会的および環境的影響を反映しているアライアンス（Sustainable Apparel Coalition）が開発したHigg指数を根拠とする。スコアが高いほど、その影響の積極性が大きいことを示します。「業界そのものだけでなく、消費者の意識も高まっていると思います」とKruse氏は言う。「でも、多くのものの進展はまだ遅すぎる」。

構造的障害

Simone Cipriani氏によると、変更の進行が遅いことは、より大きな問題の特徴にすぎないという。Simone Ciprianは「モラルファッションイニシアティブ」（EthicalFashion Initiative）の創始者で、この組織は国連の委託を受けてStella McCartneyなどの国際ファッションブランドとケニア、インドネシア、エチオピア、アフガニスタンなどの発展途上国の職人との間で連絡役を務めている。

Cipriani氏は、「人々は実際には倫理道徳に合ったより一般的な枠組みを取ろうとしてきたが、この業界のビジネスモデルの仕組みは依然として人件費を中心にしている。数年前、報告書はまだ誰も聞いていなかった。今では、ほとんどの人が私たちの報告書を求めて争っています」

この国連のベテランは、ファッション業界に存在する「底打ち競争」現象、あるいは内在的な圧力、つまり生産コストを最大限に下げることで利益空間の最大化を実現し、消費者に魅力的な低価格を提供することを指摘している。これは逆に多くの人により多くの服を購入させることになる。また、この複雑な問題を検討する際には、自動化が雇用や労働者の賃金に与える影響も考慮すべき重要な要素の1つです。

今年度のコペンハーゲンファッションサミットおよびグローバルファッションアジェンダ年次会議では、Kruse連合Target、Kering他のファッション業界のリーダーと「最高経営責任者アジェンダ」（CEO）を発表したAgenda)レポート。同報告書の核心思想は、ファッション企業の役員が遵守するガイドラインとして、持続可能な発展の実現を推進する枠組みを構築することであり、その主体には7つの優先事項が含まれている。

この議事日程に対する補足として、会議では2020年循環ファッションシステムのコミットメントは、いわゆる「線形」支出システムの回収、再販、再利用を廃止するための一連の目標からなる。グローバルファッションアジェンダによると、2018年6月現在、94同社はこの約束に署名した。

これらの会社が目標を達成できるかどうかは定かではありませんが、ファッション業界がトップからスタートし始め、ビジネスモデルを変えるために初級でなければ穏やかになることを示しています。

ただし、ファッション業界が定価5を生産し続ける限りドルのTシャツが、トレンドやファッションシーズンを絶えず加速させているのであれば、実質的な変化が現れるのではないかと疑う理由がある。一部の人は、これらの措置は赤裸々な偽善だと公言している。

「1つの製品は播種、栽培、収穫、コーム、紡績、ニット、裁断、縫製、修飾、プリント、ラベル貼り、包装、輸送という多くの段階を経なければならないが、その価格はわずか数ユーロしかないはずがない」ファッショントレンド予測士のLiEdelkoortが2015年に書いた「反ファッション宣言」（Anti-FashionManifesto）でファッション業界を訴えた。「消費者はもちろんこれらの価格に誘惑され、これらの会社をボイコットすることはないだろう」と彼女は続けたが、同時にこれらは「Hedi SlimaneとChristopher Baileyの作品の会社はすべて利益を得て、いかなる法律の懲罰を受けていません。」

言うは易く行うは難し

Edelkoortが業界全体の進展を評価する際に厳しすぎたり、公平さを失ったりして心を痛めていると感じたら、時間をかけて次の数字を考えてみてはいかがでしょうか。非歩行財団（WalkFree Foundation）は、現在全世界で4300万人が奴隷化されているが、ファッション業界は科学技術界に次ぐ2番目の元凶だ。また、国際労働機関（International Labour Organisation）2016によると年に発表されたデータによると、子供10人に1人が強制労働されており、これは世界中に1億5000万人の児童労働者がいることに相当する。

「あなたは空論だけを言ってはいけない。行動に移さなければならない」ラゴスファッションデザインウィーク（Lagos Fashion and Design Week）兼ニリジアのマネージメント会社StyleHouse Files創業者のOmoyemi Akerele氏は言う。Akereleでどうやら、今の議論はまだ非常に重要な内容に触れていないようだ。例えば、「服のゴミを第三世界の国に捨てるのは間違っている。私は世界中の中古服がそこに運ばれている国から来た」と人々に認識させるにはどうすればいいのか。彼女は続けて言った。「もしこれらのゴミがなければ、私たちは何ができるのか。これが私たちの地元の小売業にどのような影響を与えるか想像してみてください。」

もう1つの既得権者に押された話題は、電子商取引が環境に与える影響だ。研究によると、電子商取引は実体小売の環境影響を相殺できないだけでなく、より多くの炭素足跡を生み出している。考えてみて、アマゾンPrime会員は平均して1年にどれだけの紙とプラスチックの気泡を手にするだろうか。

このような複雑な問題については、今のところ定説はないが、ファッション産業は環境への影響を抑えることができていないことが明らかになった。実際、2018年のQuantisによるとの報告書によると、現在のペースで生産を続ければ、2030年までにファッション業界の気候への影響は49%増加する見通しだ。

認知失調

私たちが直面している最大の障害は、アパレル生産が現在の消費文化を基礎にし続ける限り、資源はいつか枯渇し、ゴミ埋立場はますます多くなるということです。このような消費文化を後押ししているのは、底辺を無視して成長と拡張を追求する欲張りな会社だ。

「循環経済」が持続可能な未来の第一選択の道になるには、経済規模を縮小させる別の発展モデルよりも優位性があるからだ。最も誠実で良心的なブランドであっても、この事実に直面すると右も左も見劣りする。ファッションの分野で正しいことをしなければならないことは分かっているが、ファッション自体が対立していることが認知を失調させているのではないだろうか。「私がこの業界に従事することは持続可能ではありません」2013年にニューヨークで持続可能なブランドBehnoを立ち上げたShivam Ponjyaに表示されます。そのビルの惨事に触発されて、彼は逆のことを始めた：インドにアパレル工場を設立し、労働者の給料は最低生活賃金より高く、医療保健を受けている。

「プロセスには継続できない部分がある」とPunjya氏は認めた。「でも、私たちの目標は、従事するシステムを理解した後、できるだけ持続可能な発展を目指すことだと思います」。

　　Suzanne Rae ニューヨークで活躍するデザイナーで、彼女の同名シリーズは持続可能な実践とフェミニズム意識を結びつけることを目指しているが、生産と持続可能な発展の矛盾に戸惑っている。近年、No.6やOpening Ceremonyなどのリテールパートナーの需要が伸び、Raeは独自のビジネス規模を拡大している。「私たちは今（春夏と秋冬の2シーズン）しかやっていません。私はもう1シーズンを作ることができません。過剰供給は望んでいません」と彼女は立ち止まった。「発展はより多くの資源を意味するので、それは受け入れがたい」。

「正直に言って、私は答えを知らない」と彼女は続けた。「でも、私は本音では、あくまで自分を愛し、他人を愛し、それが持続可能な発展と倫理道徳に合った実践をしてもいいと思っている」。

進歩はあるが、まだ完璧ではない

ファッション業界は持続可能性と資本主義の矛盾に満ちているが、PunjyaやRaeなどの初期のファッション企業家は人々に一縷の希望を提供した。Iskoに対して世界最大のデニムメーカーにとって、持続可能な発展のために努力することは、染色の段階で化学用品の使用を減らすことを意味し、従業員3000人全員が労働組合組織に加入することを許可した。

「定義的には、ファッションは持続可能ではありません。輸送から所有権、リースから再販まで」Iskoブランドディレクターのファビオ・ディ・リバート氏「私たちは消費を減らすことを奨励するのではなく、より良い消費、より良い消費を奨励する」と述べた。Iskoは2000社以上の顧客を持ち、ReformationからStellaまでのためにMcCartneyを含む複数の小売業者がデニムを生産している。同社は今年、生産したすべての生地のライフサイクル評価を行った。

包括性と多元化

ファッションが進歩したもう一つの微小だが楽観的なマークは、今年9月号の表紙に登場した多元化だ。Beyoncéが米国版「Vogue」のカバーガールを務めたことからTiffanyまでHaddishは米国版「Glamour」の表紙に登場し、枚挙にいとまがない。そして今年は黒人女性を表紙モデルにした雑誌が複数ある。例えば、カナダ版「Elle」はTracee Ellisを招待したRoss，英国版「Vogue」にはRihanna、米国版「Marie Claire」Zendaya、英国版「Elle」Slick Woodsが招待されているそして『Porter』Lupita Nyong’o。

「これは本当に意味がある……これは未来のトレンドを示しています。代表性は表紙だけでなく、舞台裏のクリエイティブスタッフの中にも広がっています。監督から撮影、スタイリングまで、」Akereleこの世代の若い黒人女性は、黒人女性に適した次の美容製品が何なのかを理解するために『エセンス』や『エボニー』に頼る必要はないかもしれないので、安心しているようだ」と話した。

明らかに、ファッション業界の多元化問題を是正するにはまだ長い道のりがあり、ファッション業界は今の成果が一瞬にして消えないように警戒心を高めなければならないという警告が出ている。取締役会と首席役員レベルでは、性別の多元化のレベルは依然として低い。市場で最も価値の高いファッション会社15社のうち、4分の3近くの最高経営責任者は男性だ。

しかし、昨年は世界各地の雑誌の表紙が最も多元化された年をマークした。興味深いことに、昨年、非白人の表紙の登場率が最も高かったのはドバイで出版されたアラブ版「Vogue」だった--12号の表紙はすべて非白人モデルで展示され、Imaan Hammam、Halima Aden、Rihanna、Jourdan Dunnを招待したなど多くの著名人が主役を務める。「夜が更けて人がベッドに横になっているときに、私は自分に言って、このことは私が正しいと思います」と同誌の編集長マニュエル・アーナウト氏は説明する。

「私が若い記者だった頃、年配の編集者からよく聞いた話では、表紙が黒人モデルだと、この雑誌は大半売れないと言われていました」Arnaut続けて、「でも私たちが最も反響を呼んだ表紙は、黒人女性、年上の女性、ぽっちゃりした女性が主役です」と話した。

多様性、持続可能性、倫理的な観点から言えば、Arnaut簡単に見える観察はすべて重要な情報を伝えている。それは、道徳の天秤を持つことと、商業的な成功を享受することとが対立していることをよく教えてくれる人がいるということだ。しかし、十分な決意、協力、共同投資があり、ファッション業界を前進させ続ける限り、正しいことをすることは利益のあることをすることを意味する可能性があります。

それ以外に、私たちは本当に他の選択肢がありますか。