ファストファッションが苦境にZARAなどのブランドは価格を上げようとしている

珠江デルタの労働集約型製造業の生存状況は年々悪化しており、ZARAなどのファストファッションブランドのために代行していた工場も含まれている工場が続々と閉鎖されている。

ZARAの工場代理店に接触したある関係者はこのほど、珠江デルタシューズやアパレルなどの工場が日増しに難しくなっていると記者に語った。先ごろは1800万元余りで安売りした。

靴だけでなく、アパレルなどの産業事情も似ている。「珠江デルタは現在も労働不足が深刻で、熟練したベテラン労働者の多くは故郷に帰っているが、若い労働者の効率と責任感は以前にははるかに及ばないが、労働コストは毎年上昇しており、今年は生地の価格が安定しているにもかかわらず、労働者の賃金は15%~ 20%上昇し、利益は10%~ 20%下落した。今年は小売店の商売が一般的に悪くなり、多くの仕入先が少しずつ購入し、工場の製造コストと製造難易度を高めている」と指摘した。アパレル製造問屋の王毅生氏は取材に応じ、こう語った。

　　ファストファッションブランドが値上げに意欲

製造コスト年々上昇し、出店拡大の早さと値上げによる在庫増加、粗利率の低下、ネット通販の急速な台頭により価格競争が激化し、ファストファッション産業が挑戦に直面している。

ファッションブランドZARAの親会社で世界最大のアパレル小売業者であるインディテックスグループが今年6月に発表した業績によると、2014年4月30日現在、同社の第1四半期の売上総額は前年同期の35億9300万ユーロから37.48億ユーロ。純利益は4.06億ユーロで、前年同期の4.38億ユーロから7.3%下落し、5年ぶり最大の下落幅を記録した。

最近、ファストファッションブランドが集団値上げの波を巻き起こすと報道され、ZARA、H&M、C&A、NEXT、PRIMARKなど8社が関連している。

報道によると、上述の8大アパレル小売会社はすでに連盟を結成し、カンボジアの代替加工工場の労働者の賃金待遇向上を支援している。カンボジアの関係部門への公開書簡では、これらのファストファッションブランドが集団で、賃金の上昇は「購入製品のオフショア価格に反映される」と述べている。実際、ファストファッションが値上げされるのは初めてではない。2014年初め、H&Mグループは「労働者の賃金引き上げによる製品値上げの可能性がある」と警告した。

近年の中国製造産業の海外移転の過程で、多くのアパレルや靴製造企業がカンボジア、バングラデシュ、ベトナムなどのアジア諸国に工場を移転している。ZARA、H&M、ユニクロなどのブランド専門店では、中国製の割合が低下しているが、他のアジア諸国からの製品が増えている。しかし、珠江デルタの現在の製造コストに比べて、東南アジアの製造コストの上昇幅はかつてないほど速い。アジア靴業協会の李鵬事務総長は、これらの国の労働者の賃金基数は低いが、このような上昇幅は多くのブランド企業に消化されにくく、上昇したコストは小売端末に伝わるに違いないと述べた。

すぐにカンボジア.、労働者の賃金は1年でほぼ倍増した。昨年末、カンボジア反対党のサンランシー議長は、カンボジア人労働者に対し、基本給の引き上げを図るためのストライキを呼びかけ、カンボジアの製衣靴工場は全面的に操業を停止した。その後、複数の靴工場や製衣所が今年2月1日から労働者の月給を80ドルから100ドルに引き上げることを約束し、ストは中止された。しかし、賃上げのペースは止まらず、カンボジアのアパレル工場労働者は先ごろ、最低賃金を現在の100ドル/月から177ドル/月に引き上げるよう要求した。

　産業チェーンが調整期に入る

ブランド商が利益を圧迫している間は、工場の代わりの日はもっと難しい。

王毅生氏は記者団に、これまでZARAやH&Mなどのファストファッションブランドの代理店をしていた友人を知っていたが、製造業の利益が低すぎるため、工場を閉鎖し、他の産業への投資に転向した人もおり、紡績アパレル業は日増しに増加する労働力コストを支えることがますます難しくなっていると話した。彼は自分のブランドとルートを持っていて、状況は比較的に良くて、いくつかの純OEMのアパレル工場は、経済効果がますます下がっています。

李鵬氏は記者の取材に対し、ここ数年、珠江デルタの製造コストが急速に上昇していることに伴い、ZARAなどのファストファッションブランドやナイキなどのスポーツブランドの業者はアジアの他の国や地域に注文を移しており、一部のメーカーはブランド業者や仕入れ業者のニーズに合わせて生産ラインを移していると述べた。しかし、現在の東南アジアの賃金も急速に上昇している。例えば、インドネシアのジャカルタの一部の工場の賃金は珠江デルタに近づいているが、ベトナム、カンボジアなどの国の生産はあまり安定しておらず、労働者は時々ストライキをする。現在、メーカー、貿易商、ブランド商などを含めて困惑期にあり、特に製造段階の次のステップをどうすればいいか分からない。

　　李鵬話をすると、ZARAなどのブランド各社は注文価格の値上げを続けているが、珠江デルタなどの代替工場のコスト上昇にはついていけない。また、インターネットが台頭し、世界的な価格がより透明になり、ブランド小売業者の実店舗の値上げが難しくなり、利益空間がますます限られている。

「OEMは利益が低く、お金がなくてもブランド業者からの注文を受けたいと考えています。現在、国内外の端末消費不況のため、一部の非ブランドの仕入れ業者はメーカーの代金を滞納しており、メーカーは材料業者の代金を滞納しており、三角債はますます深刻化しており、多くの企業の資金が逼迫し、断裂している。同時に、珠江デルタ工場は依然として労働者を募集することが難しく、大工場の労働者の月給は現在約2800 ~ 3000元で、小工場が提供したのは4000 ~ 5000元で、製造段階はかつてない困難に直面している」と述べた。李鵬氏によると、東南アジアに移転した企業も同様にいくつかの問題に直面しており、珠江デルタ地域の製造コストは徐々に上昇している一方、生産キット、技術などの面でも良い蓄積ができているが、東南アジアの一部の国の製造コストは急激に上昇しており、購入業者やブランド業者には手が回らないという。

しかし、靴服などの産業は現在試練を受けているが、市場には剛性の需要が存在するため、多くの企業が時代の変化に追いつくために戦略を調整しており、産業チェーン全体にいくつかの変化が起きている。

東莞など珠江デルタ地域では、一部の大型工場が徐々に先進的な設備を導入し、自動化レベルを高めている。

ブランド企業は、オンラインビジネスを展開することで新たな成長点を見つけようと、チャネル面で調整を行うことが多い。Inditexの第1四半期の粗利益率は58.9%で、前期より0.9ポイント高かった。同社はこれはネットオンライン販売のおかげだと述べている。

中国市場では、Inditexは2012年にZARAのネットショップを立ち上げ、ZARAの店舗を設けていない中小都市の業績を発展させることを目指しているが、大きな気候にはなっていない。Inditexによると、同社は天猫にZARAを発売する2014秋冬シリーズは、Inditex中国サイトを通じた販売も継続する。ZARA広報部門によると、ZARAの天猫旗艦店は今年秋冬にラインアップする。

他のファストファッションブランドもオンラインで力を入れている。スウェーデンのファストファッションブランドH&Mグループは最近、H&Mスペイン、イタリア市場の電子商取引の収入が急速に増加したことを受けて、良い3季報の成績表を提出した。9月10日、H&Mは中国のオンラインストアで本格的にラインアップし、実店舗と同時に各種の衣料品やアクセサリーを発売する。H&MグループCEO Karl-Johan Personメディアの取材に対し、H&Mも天猫に上陸する可能性があると述べた。英国のファストファッションブランドTOPSHOPも先ごろ、中国の電子商取引サイト尚品網に進出すると発表した。