古いカジュアルウエアが店を閉める風潮に陥っている。

2013年と2014年、アメリカ服大株主は二回で5055万株を保有しています。減持後、周成建と胡佳の合計は84945万株で、会社の株式総数の84.02%を占めています。2013年12月31日現在、香港思捷グローバルホールディングスが直接管理している小売店は963店舗で、2012年12月31日現在、1060店舗があり、全世界で97店舗が閉鎖されました。そのうち、中国大陸部は38店舗が閉鎖されました。

アメリカ、佐丹奴、バンニーロードなどの純利益が下落してしきりに閉店します。

ユニクロ、H&M、ZARAなどが急拡大

最近、米邦服飾は、元の投資額6600万元で保有する長安基金の33%の株式を譲渡すると発表しました。業界内では、主要業務が低迷し続けている米国は現在、積極的にインターネット化と革新の転換を推進していると言われています。このような転換には、区だけでも6600万元の資金が必要です。モデルチェンジの背後には、かつて「非常道」だった米国が直面していた苦境がある。佐丹奴、バンニ路、艾格、真维斯、Espritなどの多くのブランドのカジュアルブランドも同様にこのような苦境に直面しています。これらはかつて20代に人気があったレジャーブランドですが、未来はどうなりますか？

　ケース

米国は「異常」な圧力に直面している。

一時は風光明媚だったメトスボンベは業績が落ち込んで店を大量に閉鎖しなければならなくなりました。わずか二年余りの間に、その時価はすでに二百億円以上も縮小され、モデルチェンジを求めざるを得ませんでした。

市場全体の割引も少ないです。

北京のにぎやかな西単大街には、メットスボンバーが北京で残した旗艦店がありますが、今は大きな4階建てのビルの中には、過去の輝かしい印がありません。店全体で1枚6割引、2枚5割引などのいろいろな特典が出ていますが、お客さんが少ないです。

アメリカの旗艦店の南にある西単大悦城は、通りに面しているH&MとZARAの中では、割引がないにもかかわらず、試着室に並んでいるお客さんが何メートルも離れています。三階にあるユニクロ試着室にもお客さんが並んでいます。H&Mレジの壁には、暖かいヒントが貼ってあります。消費者は時間を節約するために、先に買って、家に帰って試着してもいいです。H&M 30日間で返品と交換のサービスを提供します。

平日であれ週末であれ、アメリカの旗艦店の商品の種類には大きな違いはなく、週末はいつもよりお客さんが多くなりましたが、まばらでした。店の1階から地下1階までのエレベーターは止まっています。下には電気がないとスタッフが言いました。

　　市価は3年未満で256億円の水を節約します。

国内ですでに発売されたファミリー企業の中で、アメリカの株式構造は極めて珍しく、上場前、実際の株主は会社の董事長の周成建と娘の胡佳だけで、合計60000万株を持っていて、発行後の総株価の90%を占めています。

2008年8月、米邦は深交所に上場した。2009年3月、米邦は資本積立金で全株主に10株ごとに5株の増資を行うと発表した。これにより、周成建と胡佳の総株式は900万株に達する。

米邦のアパレルの上場当日、米邦はまた高い調子で新しいブランドのME&CITYを出して、そして米邦の一貫している代弁者の策略を使用して、その代弁者はハリウッドの第一線の男性の星のミラーです。

2013年と2014年、アメリカのアパレル大手株主は二回で合計5055万株を減株し、減持後、周成建と胡佳の合計84945万株を占め、会社の株式総数の84.02%を占めた。

2010年11月30日、米国の株価は39.57元の最高点に触れて、当日38.75元を受け取って、会社の時価総額は389.4億元に達します。

しかし、その後、米邦の株価は下り坂に上がりました。先週の金曜日、その価格は9.22元で、総時価は92.66億元だけです。三年未満で、米邦の時価は256.1億元の縮小になる。

店は去年閉店しました。

周成建は米国が“世界の裁縫”になると名乗っていますが、最初のブランドの位置づけは明確ではなく、その後、米邦は相次いで周傑倫、花楽隊、郭富城、張韶涵、潘魏柏などをイメージキャラクターとして起用し始めました。

高価格契約当時の人気スターは、より高い市場リターンを目指していましたが、株価が放物線になったのと同じように、米邦の店舗数も昨年から大幅に縮小しています。発表によると、2012年末までに、米国の店舗数は5220店舗で、前年末の純増加より427店舗増えた。2013年、米邦の年報には具体的な店舗数の情報はなく、「2013年末までに、当社は全国で直営店と加盟店を5000店近く持っています。」これから推計すると、2013年の米邦関店は少なくとも220店以上あった。

同时に、一线の都市のゴールデンエリアで开かれている多くの国の旗艦店も暗然として閉店し、米国は一线の市场での版図がますます小さくなっている。

アメリカの業績は2012年から大幅に落ち込んでいます。その年の売上高は95.09億元で、4.38%下落しました。純利益は8.5億元で、29.55%下落しました。2013年、売上高は78.9億元まで下落しました。純利益の減少率は52.27%に達しました。厳冬はまだ続いています。今年の第一四半期は、アメリカの売上高と純利益は依然として大幅に下落しています。減少幅はそれぞれ17.2%と15.3%です。

業界競争及びエレクトショックという言い方があります。

つまり、業績が悪化した2012年の年報では、米連邦が上場以来初めて「重大なリスク提示」を示し、2013年も同様だった。

二年連続の年報では、重大なリスクに関する提示は「マクロ経済リスク」に言及するほか、もう一つは業界競争リスクである。二つの年報の中で「業界競争リスク」についての表現は同じです。

米邦によると、会社のあるカジュアル衣料業界は競争が激しく、国内外の競争ブランドからの競争圧力は依然として持続的に増大し、会社の製品の販売価格の低下や販売量の減少を招き、会社の財務状況と経営業績に影響を与える可能性があるという。また、eコマースの発展、ネット端末の普及に伴って、人々の服装消費の習慣もだんだん変わってきました。会社も電子商取引を利用しての販売を模索していますが、まだ初歩的な段階にあります。eコマースの販売モデルの発展は、実体店舗の伝統モデルに衝撃を与え、一定のリスクをもたらす可能性がある。

　救市がO 2 Oを開いてモデルチェンジして市を救う。

2013年10月19日、米連邦は公告を発表し、実体店舗とインターネット業務の運営を全面的に融合するという革新的な転換を決定した。公告によると、米邦は2年前に独立して運営していた電気商取引プラットフォームの邦販網を上場会社に回収した。

10月28日、米連邦はO 2 O戦略の開始を正式に発表した。周成建氏は当時、米国の服はバックグラウンドのインターネット化により大きな力を入れ、ビッグデータ、クラウドコンピューティングプラットフォームを利用して正確かつ効率的にターゲット消費者をロックし、ラインダウンストアは消費者の「試着室」と「ワークショップ」になると表明しました。

杭州市の繁華街にある延慶旗艦店は米邦全国初のO 2 Oモードの体験店となります。この体験店に陳列されているiPadはお客様が自由に閲覧できます。コーヒーを飲みながら商品を選び、予約服をクリックします。もし消費者が服を持ち歩きたくないなら、宅配便で家に送ってもいいです。周成建氏によると、今後1年間で、このような体験店を100軒コピーする。

延伸する

老舗のカジュアル服が店の人気をさらっている。

バンニ路2014年度の内陸部の閉店店は388社です。

バンニ路ブランドを持つ徳永佳グループが発表した2014年3月31日付の年報によると、会社の報告期間内の売上高は98.6億香港元で、同12.4%下落した。純利益は6.68億香港元で、9%下落した。

中国大陸部では、バンニ路の店舗数は前年度の3820社から3432店まで388店舗縮小しました。中国香港・マカオ地区の店舗数も大幅に下落した。

バンニル小売業は引き続き中国の弱々しい消費感情に押されているという。より多くの国際ブランドが中国で拡張され、業務競争が激しくなります。同時に、多くの地元の競争者が大幅な値下げを続けています。

アイガーは今年の上半期に内地の閉店店は88軒あります。

フランチャイズアパレル小売業グループはこのほど、6月30日までの第2四半期の営業データを発表しました。今年上半期の売上高は5.98億ユーロで、1.6%下落しました。その中でヨーロッパ市場は同4.8%から4.117億ユーロまで伸びたが、中国市場は前足を引っ張り、同6.1%から1.868億ユーロまで大幅に下落した。

财务新闻によると、上半期は中国内で88店舗が闭锁され、2012年のピーク期より275店舗减少した。業績を上げるために、アイガーはヨーロッパ市場に対してメイクアップシリーズを発売します。このような大スパンのモデルチェンジマーケティングモデルは業界ではあまり良くないです。

佐丹奴は今年の第一四半期に内陆関店54店を闭店しました。

佐丹奴の2014年第1四半期の売上高は13.8億元で、同9%下落した。そのうち、中国本土の売上高は同11%減少した。

今年の第1四半期に、佐丹奴は全世界で75店舗を閉鎖しました。そのうち、中国大陸で54店舗を閉鎖しました。注目すべきは、2012年第二四半期から現在までの大陸部市場の売上高は減少傾向にある。これに対し、佐丹奴は、一方では中国大陸の消費は軟弱で製品の過剰が続いています。一方で、佐丹奴は中国大陸でブランドの大幅な再配置計画を実施しています。同時に、イメージの悪い店舗を閉鎖しました。

真維斯さんは去年一年間で大陸部の閉店店が253軒ありました。

真維斯の所属する旭日グループの2013年の財政報告によると、グループの2013年の小売総額は60.78億香港元で、同4.06%下落した。その中、中国の小売総額は最大の落ち込み幅を示し、49.59億香港元から46.82億香港元に落ち込み、5.59%減少した。

これに対して、真維斯は中央が官界と国有企業を厳しく打って腐敗した贅沢な風をむさぼり、ハイエンドの消費場所を寂しくならせて、貴重な季節の贈り物も販売が滞りました。報告期間中、真ビスは薄利多売で経営コストや在庫が日増しに上昇するなどの問題を解決し、在庫品を健康水準に保つために、販売促進を割引しなければならないので、会社の純利益が損なわれます。

中国大陸部の店舗は昨年末までに253店舗縮小し、直営店は194店舗閉鎖された。

Espritは昨年通年で内陆関店38店を闭店しました。

香港思捷グローバルホールディングスは、Espritとedcブランドを所有しており、今年3月31日までの2013/2014年度第3四半期決算によると、同社は同年度内の第3四半期の売上高は前年同期比7%下落した。

2013年12月31日現在、香港思捷グローバルホールディングスが直接管理している小売店は963店舗で、2012年12月31日現在、1060店舗があり、全世界で97店舗が閉鎖されました。そのうち、中国大陸部は38店舗が閉鎖されました。

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コントラスト

国際ブランドの拡大が加速している。

米邦、バンニ路などのブランドが日に日に没落し、店を閉鎖している間、ユニクロを持つアジア太平洋地域最大のアパレル小売大手の迅販売グループは中国での発展を加速している。2013年9月、ユニクロは上海で世界最大の旗艦店をオープンしました。今年3月に、ファーストリテイリンググループは証券を預託して、上場形式を紹介して、香港交易所のマザーボードで第二に上場して、新株を発行しません。ファーストリテイリンググループはまた、毎年中国大陸と香港と台湾の市場に約80から100の店舗を新設すると発表しました。

業績はユニクロが2013年に中国で1250億円（約75.75億円）を売り上げ、売上高と営業利益は同6割をそれぞれ上回った。

また、スウェーデンのアパレルチェーン店、国際ファッション小売チェーン大手のH&Mを見てみると、2007年に上海に進出し、2009年4月に前門通りで北京初の旗艦店をオープンしました。2013年には中国で66.55億スウェーデン・クローネの売り上げが66.07億元に達しました。

注目すべきなのは、世界的な「ファストファッション」の人気を誇る国際大手、ZARA、H&M、GAPなどのブランドが数年にわたって中国で品質の門に落ち続け、工商、品質検査部門のブラックリストの常連として、メディアの不完全な統計があり、ZARAは2006年の中国進出以来、15回も品質のブラックリストにランクインしています。今月初め、北京工商局はH&Mのレギンスを含む7つの服が不合格と発表しました。抜き取り検査不合格品は良品計画、H&M、VERROMODA、ZARAなどの「クイックファッション」ブランドがあります。

しかし、これらの品質問題は消費者の人気の高まりを阻んでいません。これらの国際ブランドはまだ驚くべきスピードで開店しています。データによると、2013年のH&M、ユニクロ、GAP、ZARAの新規開店数はそれぞれ60社、77社、34社、20社です。

実は、米邦が直面している苦境は、多くの老舗レジャーファッションブランドの発展の現状の縮図にすぎない。バンニ路、真ビス、佐丹奴、Espritなども同じです。

ファストファッション：ZARAは「ファストファッション」の創始者です。速いファッションは“速くて、残忍で、正確です”を主要な特徴にして、全世界のファッションの潮流を動かしました。

「速い」とは速いファッションがずっと季節の流れに従っていることを指します。新品は店に行くスピードがとても速いです。ショーウインドーの陳列の変換頻度は更に一週間に二回です。

「狠」とはブランド間の競争が激しく、消費者が速いファッションの服を買うスピードはブランド競争に匹敵し、毎月「月光族」をするのが普通です。

「準」は目が正しいことです。デザイナーは最近のトレンドを予知できます。短い時間で様々な流行の服をデザインします。消費者は商品を選ぶ時、見定めたら買います。ためらうことはありません。

老ブランドカジュアルブランドの硬傷

再開発しないと在庫が取りにくいです。

「米邦、バンニ路、佐丹奴などはレジャーブランドで、ファストファッションブランドとは言えない」という有名なアパレル業界専門家の馬崗氏は、これらのブランドはファッションの速い方向に向かっているだけで、H&M、ZARAなどとは大きな差があると指摘しています。

シャンソン資本執行役員の沈萌氏によると、米邦のいわゆる「速いファッション」は、委託生産と商品販売の面では速いことができただけで、ファッションを追求するファンたちが夢中になっているファッションの最前線、市場需要の急速な変化に密着し、スタイル設計の迅速な変更などの面で、米国は国内のアパレル企業の固有の伝統によって、徹底的かつファッション的にリードしていない。

「アパレルだけでなく、国内のファッション企業の多くは、市場の潜在的な需要の発掘と分析を重視しないで、技術やデザインの研究開発への投資を重視しないで、よく市場の商品の売れ行き次第で、自分の生産計画を決めます。このロジックの発展によって、企業は永遠に市場の変化の後について、結果は下り坂に行くしかないです。沈萌氏によると、一方では分工合作、委託生産のモードで、委託先は毎回必ず数量の多い商品を購入しなければならないが、同時に、中国レジャーファッション企業は通常国内に限られているので、大量の商品は全部国内市場で消化しなければならないが、その面での消費グループの需要は常に急速に変化しています。

「メトスボンビーなど国内のレジャーファッション企業を含め、現在の苦境はまさに大きな在庫損失によるものです」沈萌は言います。

国際速いファッションブランドの秘訣

安値は多額であるが少量である

ZARA、H&Mはなぜ成功したのか？馬崗は、これらのブランドは「ファッションに対する高度な敏感度と一定の消費能力を備えているが、常に高級なブランドを消費する能力を備えていない」という消費グループに対して、低価格、多額、少量であると考えています。

これらのブランドはEsprit価格より親近感があります。平均価格は後者の10%から20%より低いです。それ以外に、少量の制品を実行して単に策略を出すため、在库は少なくて、もし消费者は第1时间で买わないならば、二度と买えない可能性が存在して、少量の人気がない制品だけを残して季末あるいは年末に残して割引します。統計によると、両者の割引商品の数は平均で約15%から18%を占めています。ライバルの半分ぐらいです。

両方とも伝統衣装業のシーズン限定を破っており、同じシーズンにもどんどん新商品が発売されています。これは消費者の店を回る意欲を呼び起こすに違いない。

また、ZARA、H&Mなどの市場情報システムは非常に強力で、店舗ごとにある商品のリアルタイム在庫データを同時に本社の市場分析部門に表示することもできます。沈萌氏は、リアルタイムの販売データに基づいて、各店舗の関連商品の数量を素早く調整し、在庫の滞積、資金の占用状況を最大限に低減させるとともに、これらのリアルタイムの販売データはお客様の消費習慣と嗜好の分析を行い、チェーンの生産や生産の滞りを迅速に調整します。

古い服の寝返りを提案します。

フルチャネル小売サービスを提供する

「国際的な『ファストファッション』ブランドも関連店があります。例えば、MANGOは数十社閉店しました」と馬崗氏は、閉店ブームはチャネル優勝の劣敗の結果だと話しています。

寝返りを打つ計画について、馬崗はこれらのブランドは消費者に全ルートの小売サービスを提供するべきで、O 2 Oは販売の新しいビジネスモデルで、各企業はすべてこれを目標にして進化して進級して、商品の上で消費者の行為の変化に迎合して変化しますと思っています。例えば、古いブランドのブランドの老化は、製品とマーケティングの面で新興消費者と逸脱しています。O 2 Oは消費者により近い、より全面的にデータを分析し、より先進的なビジネス理念を持っています。

しかし、O 2 Oの効果は遅く、みんなは勉強しながらやっています。米国で始まったO 2 Oの転換計画のように、資金の圧力に直面する以外に、オンラインでどうやって協力するかという問題があります。これは企業の人力資源、供給料、総合管理などの各方面の協力能力を考慮します。

「ZARA、H&Mなどのブランドは全直営、アメリカなどです。カジュアル？ウエア加盟を主として、前者は大型、多品種、スーパーモデル、後者は小さい、レジャー類、買い物ガイドモードなど、双方の資源が違っているので、コピーしてはいけないと考えています。