衣装打版師が夢を縫い、情熱を解釈する[下]

前回に続き：服装版師夢を縫う、情熱を解釈する（上）

打版師の発展を阻む瓶力とは何か。

ボトルネックは簡単にコピーできます写しが難しい

打版師の仕事はステレオタイプで単調に見えるが、実は、その中には大きな変化が存在している。打版師たちのレベルは小数点以下の数桁の数字の変化の中でひっそりと現れている。これは、同じデザインの異なる打版師が打ち出した版が異なる理由です。

国際的なブランドのデザインを写した服の多くは、どうしてもブランドの風格や神韻がなく、原因は何なのか、問題は版型に出て、写している間に版型にあまり注意していなかった、もしかしたら注意したかもしれないが、人がどのように版型の処理を通じてデザインの理想を体現しているのか分からなかった、版型はもう少しではないと、神似てはいけない。技術監督が把握しているのは服装の気質で、全力を尽くして空間を大きく広げ、はっきり言えばに服を着せるの気質は往年青走した。版型の角度から言えば、気質は版型によって決まることが多い。太平鳥グループの侯さんは、デザインの変化の出発点は色の変化の中にあると考えている。例えば同じスーツでも、腰を収めることがあって、元気に見えることもあれば、勝手にして、腰の線の高さの少しずつの変化がこのような効果を達成することができて、もちろん他の方法もあります。服装にどんな気質を見せるかは版師のことだ。

製版の柔軟性はそのわずかなものであり、その点には悟りと霊気が必要であり、悟りと霊気は育成できるものではない。各生地のキメ、パターン、質感が服の分割線、松の量に与える影響がどれだけ大きいのか、どのように対応すればよいのかを教えてくれるトレーニングはありません。これらの詳細は定位、定性的、定量的ではありません。そのため、この点は通常の打版師となって高級に成長することが多い版師のボトルネックになっています。

深セン柏黛麗ファッション会社の譚国初総経理は版型に対する追求は完璧に近く、少し過酷であり、会社が版型に費やすコストは非常に高いが、譚国初はこの点で決してけちではなく、彼が版師を選ぶ時に最も重視しているのは、版師の審美的素養と悟りである。

ボトルネック2学習能力

打版師は成長過程で異なる段階で適切な専門訓練に参加する必要があり、自分の技術と理論の基礎をより強固に、システムにすることができる。トレーニングを通じて、新しい製版技術と方法を取得し、同業者とのコミュニケーションの機会を増やすこともできます。打版師の職業発展には有益だ。、しかし、訓練は版師の発展するすべての問題を解決することはできず、技能を高める程度も異なる。

打版師も絶えず自分を否定し、謙虚に新しいことを受け入れなければならない。通常の打版師は手法を重視しているが、手法は実際には絶えず進歩し変化すべきであり、長期にわたり、中国の手製版は比例分配法に依存してきたが、現在の日本の原型法には、明らかにより多くの優位性がある。ならば打版師の技術手法も時代の流れに従うべきである。経験の活用は適切で進歩を後押しすることができるが、時には先人中心の前進抵抗になることもある。そのため、大手企業では採用時に経験があまり豊富ではないタイピストを選ぶこともありますが、その理由はそこにあります。版型は時代とともに変化する。男のスーツを例にとると、寧波、温州、さらには全国の男のスーツには基本型があるが、なぜ同等の価格帯とスタイルの男のスーツを比較すると、温州の男のスーツはもっとおしゃれに見えるのだろうか。温州のスーツは今では版型で細長くなり、寧波の服はまだ幅が広くなっているからだ。これは主にデザイナーの提案だが、打版師も新鮮な版型の潮流の変化を絶えず受け入れなければならない。デパートを見たり、発表会を見たり、最新の雑誌や写真を見たりするデザイナーがよくやることも、パンチャーたちの必修科目になるべきだ。これからのファッションイベントでは、打版師たちの姿をもっと見てほしい。ファッション服の製作者も実はおしゃれだということを知ってほしい。

語らざるを得ない技術的問題

打版師については、核心的な問題が技術的な問題であることを話さなければならない。昔から衣服の裁断に対して、東洋は平面を尊び、西洋は立体を尊ぶ。しかし、世界の文化交流が進むにつれて、両者は融合を続けており、我が国のチャイナドレスが最初の省道を持つようになった頃から、我が国の「裁縫」たちは
の製衣観念から平面から立体修身への第一歩を踏み出し始めた。西洋では、東方平面の製版が速く、柔軟な利点を吸収している。

現在、打版師たちの手に活躍しているのは主に我が国の伝統的な比例分配法とそれに基づいて変化してきた真比便製図法、日本のプロトタイプ法現在、プロトタイプ法にも多くのバリエーションがあり、もちろんコンピュータCAD製版、立体裁断法である。

アパレルCADの製版は最終的に産業化される

アパレルCAD/CAMの概念はすでに中国市場に進出して10年近くになるが、国内のアパレル企業はこれを春の白い雪と考え始め、普及速度は比較的遅く、アパレルCAD/CAMシステムが本当に国内のアパレル企業に普及しているのはここ2年のことだと考えていた。

現在、アパレルCADの製版は主に大・中型アパレル企業で使用されることが一般的になっており、一部の細部処理においては、打版師が手作業で修版する必要があるが、少なくともテンプレートを押し出す過程で、アパレルCADシステムの使用が普及している。一方、小型アパレル企業は依然として主に手作り版を中心としている。一方、小型アパレル企業はCAD製版についてよく知らない、一方、CAD製版企業には、使用者に対してコンピュータ応用の能力のほか、使用者の手作り版の基礎がしっかりしていることが求められており、ある意味では、小型アパレル企業の製版に対する要求も大・中型アパレル企業ほど高くない。CADセットにはソフトウェアとハードウェアの装備価格が含まれており、低いものでも3～5万元かかります。高級なものは5 ~ 8万元から10万元以上かかります。実際、CAD製版を採用するかどうかは、企業のCAD技術に対する理解と重視の程度によって異なり、企業規模とはあまり関係がない。比力CAD技術を経営する大権偉業科技有限公司販売マネージャーの盧鋭氏は、小型アパレル企業の起点が比較的に高く、企業オーナーがCAD製版技術に詳しい場合、CAD製版を好む可能性があると述べた。

例えば、北京塔威欧服装会社は大きくなく、会社の設立時間は長くない。一方、TAVIO（塔威欧）ブランドの位置づけは男性ファッションであるため、服装スタイルは比較的前衛的でファッション的で、中性化に偏っている。これは生地の色柄、デザインを通じて体現するだけでなく、バージョンの成功にも大きく依存している。社長の尚付海氏とデザインディレクターの王争氏は経験が豊富で、製版分野での見解が独特で、版型への重視とCAD技術への理解のため、会社は最初から比力CAD製版ソフトウェアと設備をすべて購入し、10年の製版経験を持つ倪志斌氏はCAD製版推版を使用し、一人でTAVIOファッションメンズの製版作業を担当した。

効率的に生産性を高めることがコンピュータ製版の最大の利点です。CAD製版を適用すると、1人で3人分の手作業製版に相当する作業量を完了することができます。Push版も同様です。CADは作業効率を高めるだけでなく、製版がより正確で、描いた弧がより美しい。しかし、CAD製版を応用するには、版師が相当な技術基礎と製版経験を備えている必要があり、版型製作には一定の造詣がなければ、CAD製版をより良く、柔軟に使用することができ、CAD製版の優位性を十分に発揮させることができない。また、アパレルCAD製版の男性の強みは、使用したテンプレートをうまく保存し、テンプレートのデータベースを形成し、板屋の倉庫機能をパソコンに渡して完成させることにある。再使用する場合は以前のテンプレートを呼び出し、保存したように修正すればよいマスター。

倪志斌さんによると、業界の発展、競争の激しさに伴い、CADの普及は間違いなくトレンドだという。打版師にとって、技は体を圧迫せず、服装CADソフトを使いこなすことができることも打版師に必要な技能の一つである。

立裁は「陽春白雪」ですか。

立裁は制作が比較的複雑で、精度が極めて高いため、高級ファッションの制作過程によく応用され、工業生産に応用するのは難しい。立体裁断がもたらす高合体度は服装製版の高級目標であり、そこで、立体裁断と打版師として必要な技能、平面裁断と結合して、服装テンプレートの設計を行うのは良い考えである。

通常の工業生産では、立体裁断の使用頻度は高くないが、打版師は立体裁断技能の訓練を重視しており、立裁が彼らにもたらした3次元の概念は、立体感覚を平面の製図に溶け込むのに役立つ。打版師のうち、佐々木先生の直筆サイン入り修了証書を持っていれば、立体裁断が一定のレベルに達していることが証明されている。

服飾デザイナー協会が主催する服飾パンチャー上級者養成コースは長年にわたって行われており、その中で招待された日本文化服装学院の佐々木住江教授は、立体裁断の応用と平面裁断への転換について主に解説している。このトレーニングコースは連続した5期のコースで、毎年休暇中に1ヶ月間の脱産学習があり、佐々木教授のコースは3つの部分があり、その後に佐藤典子先生の2期のコースがある。佐々木教授は10年前に初めて中国で講義をして以来、数百人の学生を育成してきたが、そのうち百人以上が佐々木先生のサイン入り修了証を手にした。このコースは打版師の圏内では有名で、授業の実用性が高いため、多くの人が仕事の過程で直面した実際の問題を解決することができる。佐々木先生の要求は非常に厳しく、佐々木先生が署名した証明書は専門学校の学歴証明書よりも高い場合があります。

深セン柏黛麗ファッション公司傘下の高級婦人服ブランドBORDERLIN（柏黛麗）、ファッションブランドBOREDR（ポーラ）製品には立裁技術が大量に使用されており、同社の譚国初総経理によると、柏黛麗ファッション会社の生地はすべて高級輸入生地を採用しており、この2つのブランドの90%前後のデザイン版型は立裁を採用したり立裁技術を結合したりしており、しかも、各版は3-4回の繰り返し修正、彫刻を経て作られている。譚国初氏によると、設計と生地を除いて、立裁を結合した版型はそのブランドの名実ともに「高級」な位置づけを体現し、保証する有力な手段である。立体裁断は同時に版師が人体構造を理解する最も直感的な造形手段でもあり、立裁断製版は平面製版よりも柔軟で、自由に服装のデザインを作ることができ、直接的な設計手法とすることもできる。そのため、一定期間の高級注文製版に従事することは、平面製版レベルの向上に大いに役立ち、そこから豊富な人体構造知識と実用的な造形技術を蓄積することができる。北京塔威欧服装会社の尚付海社長は、以前李寧会社で半月以内に技術責任者に昇進したのは、2年間の高級服装の注文で得た深い蓄積のおかげだと告白した。

今年の夏の高級打版師養成所では、記者がランダムに何人かの版師を訪問したが、彼らの中にはこの2年間ずっとこの養成所について勉強してきたものもあり、学費は高くないが価値があると思っている。立体裁断の概念に対する強い需要はすでに多くの打版師の実践的な仕事の中で体現されていることがわかる。打版師たちによると、仕事での具体的な応用の多くは最後の修版の時で、立裁法でより正確にすることができるという。

良い版は計算された版型の優劣をどのように評価するのではないでしょうか。尚付海社長の一言の良い版は計算されたものではない。太平鳥グループの侯氏の良い版型に対する評価基準は、良い版型は正確性だけでなく、包容性が強く、気質も必要だということだ。

服の製版は確かにデジタル化が必要な仕事であり、人体のスリーサイズ（胸囲、ウエスト、ヒップ）のサイズに基づいて定量化された仕事であるほか、胸の高さ、腰節、肩甲点、服の長さ、省量、縫い目、スリット、襟囲、襟高、襟深など多方面のデータの総合的な考慮、計算にも関連している。もちろん数字は正確であればあるほどいい。しかし、服装は剛性の「標準品」ではなく、美しく快適なバージョンは、一連の数字の正確な計算では決してできない。まず、人体の国家基準も平均値にすぎず、人体は生きていて、動態的で、同時にそれぞれ特徴がある。一般企業が実行しているのは国家標準サイズが160／84 Aですが、消費者一人一人のバストが標準的な84 cmではありません。では、1枚の服でバストが83、85 cm、82、86 cmの女性が快適に着られるなら、このモデルの包容性は比較的強く、これが良いモデルです。

服装の各版はすべて生きていて、多くの人間性の内包を与えられて、版打ち師は製版の中で適切に設計意図を体現しなければならなくて、公式をそのままにすることははるかにできません。打版師がしなければならないのは、剛性の公式を最大限に「柔軟」化し、服装をより多様な着用者に適応させることができるように、公式を融通して応用することだ。

快適さだけを強調したり、美しさだけを強調したりする版は良い版ではありません。良い版は必ず美と快適の最適な組み合わせです。疑う余地はありませんが、デザイナーの仕事は美の創造であり、それでは。打版師は、製版技術を活用した対米再創造プロセスであり、理想の美を現実に変えるキーポイントとなる。